Печь для отопления и приготовления пищи в сельском жилище

Реализацию проекта начал в ноябре 2016 из подручных материалов.

Огнеупорный кирпич, чугунную плиту, 3 м трубу диаметром 100 мм и электроды для электросварки пришлось покупать, остальное железо использовал из имеющихся остатков и былых запасов.
Имелось две полосы б/у кровельного железа длиной по 4,5 м и шириной около 38 см при толщине 1 мм. Тонковато конечно, но выход всегда есть, главное его найти. И мне пришло в голову приемлемое решение, несколько позже.

В качестве основания (дна) печи использовал 3 мм кусок железа 40Х100 см. По периметру перпендикулярно наварил полосу и получился короб — нижний ярус, в котором будут расположены топка и выход дымохода. Второй (средний) ярус делал уже по размеру приобретённой у соседа по сходной цене чугунной плиты с варочными конфорками 39Х71 см.
Третий такого же размера, как и второй, но в верхней его части по внутренней стороне приварен уголок 35х35. Он выполняет важную функцию — на него опирается плита с конфорками, а в пространство между уголком и внешней стенкой короба засыпается песок. Получается песчаный затвор, предотвращающий проникновение дыма в щели под варочной плитой.

Загрузочный бункер изготовил из кусков железа, попавшихся под руку. Высоту подобрал такую, чтобы стоймя влазили полуметровые дровишки. Крышка бункера закреплена на двух дверных петлях, приваренных таким образом, чтобы её можно было снимать полностью. Это на случай, если с будущем понадобится удлиняющая загрузочный бункер надставка для использования более длинных дров. Данное устройство позволит увеличить время между загрузками дров.

Внутри бункера приварены вертикальные направляющие из прута 5мм, по две с каждой стороны. Между ними зазор около 3мм, чтобы свободно входил тонкий металлический лист, разделяющий бункер на две части: дровяную (18 см) и подачи воздуха (3 см). Разделяющая перегородка не доходит до дна примерно на 5-6 см, чтобы засасываемый воздух мог свободно проходить под ней в направлении топки.

Можно в оставшийся до дна промежуток поставить металлическую сетку или просечку, чтобы образующийся пепел и зола не попадали в воздушный канал, но пока я не стал этого делать. В нижней передней части бункера вырезано отверстие — вход в топку 12Х12 см. На дно бункера будет ставится поддон для золы, поверх которого будет лежать колосник, сваренный из арматуры или прутка подходящих размеров.
Выход дымохода расположен на несколько сантиметров выше камеры сгорания и может быть на любую удобную сторону. Его я высверливал в последнюю очередь, когда всё примерил по месту установки печи. Чтобы не мудрить с дополнительным дымоходом, решил врезаться в уже имеющийся в грубке.

Так получилось, что в моём случае понадобилось два колена по 90 градусов диаметром 10 см (очень вовремя нашлись на чердаке). Горизонтальная часть дымохода состоит из трубы 100 мм длиной 3 м, расположенной на высоте 12 см от пола (у печи), а после колена постепенно повышается до 40 см трубой 1,2 м и входит в грубку.

Чтобы не создавать опасных ситуаций на пол под длинной горизонтальной частью дымохода будут вплотную друг к другу уложены силикатные кирпичи, в которых будет дополнительно накапливаться тепло при топке и постепенно отдаваться в остальное время.

Можно трубу горизонтального дымохода опоясать металлическим листом, заправив его концы под кирпичи, а лучше просто надеть поверх неё трубу большего сечения, например 200 мм. Если это будет железо, то лучше обычное, без оцинковки, т.к. цинк при нагревании может выделять вредные газы. А здоровье нужно беречь всегда… Также можно использовать керамическую трубу, если таковая есть, или нержавеющую, для тех, кто не особо стеснён в средствах.
Для быстрого прогрева помещения в начале топки во внешнюю трубу можно направить небольшой вентилятор, который ускорит отдачу тепла дымоходом, обдувая его более прохладным воздухом помещения. В качестве нагнетателя подойдёт обыкновенный «кулер» на 12 в, которые ставят в компьютерные блоки питания, его можно подключить к автомобильному аккумулятору, если нет сети 220 в.

Топка выложена из десяти целых и трёх половинок огнеупорного кирпича, его размеры чуть меньше, чем у обычного, это следует учитывать. Для сокращения длины топки, как было рекомендовано в вышеприведённой книге, пришлось распилить два кирпича пополам.

На дно короба плашмя и впритык друг за другом вдоль положены кирпич и половинка второго – это дно камеры сгорания (топки). Вдоль них по бокам поставлены на длинную грань ещё две таких же пары, но так, чтобы стыки не совпадали.

Перекрытие топки выполнено парой целых кирпичей. Их можно положить или поставить на длинную грань поперёк. Таким образом формируется прямоугольное отверстие топки высотой примерно 5 см и шириной 11,5 см.

Сечение (просвет) топки должен быть самым узким местом во всей протяжённости печи вплоть до выхода из дымохода. Если не выполнить данное условие, то снизится (или вообще пропадёт) тяга и, соответственно, полнота сгорания топлива.

При моих условиях сечение топки составляет 11,5*5=57,5 см2.

Этого достаточно при диаметре дымохода в 100 мм S=3,14*5*5=78,54 см2. Условие выполняется, но лучше бы диаметр дымохода увеличить, с учётом того, что со временем просвет будет уменьшаться из-за осаждения на её стенках сажи.

Далее по бокам ставятся два продольных кирпича и один поперечный на дно камеры сгорания. Выкладываются ещё три кирпича, формирующие ровную площадку для установки вертикальной трубы дожига высотой 63-125 см. Её можно выложить из кирпича или поставить готовую металлическую. Я воспользовался вторым вариантом, благо, что был в запасе кусок 200 мм трубы с толщиной стенки 8 мм.

Для создания оптимальных условий дожига эту трубу желательно обернуть слоем минеральной ваты толщиной минимум 5-7 см, выполняющей функцию теплоизолятора.

Ниже приведена выдержка из книги «Ракетные печи. Сверхэффективные печи своими руками» третье издание, 2006-2014г, (Янто Эванс и Лесли Джексон).



Изготовление продолжается, по мере реализации буду выкладывать дальнейшие результаты. Ежели у кого возникнут вопросы — готов на них ответить.